ハブダイナモで常時ライト点灯~ハブダイナモ付きホイールの入手~

こんにちは。からあげです。

 

ハブダイナモの必要性

2019年オーストラリアを自転車で走って分かったことは、自動車は凶器(狂気)以外の何物でもないということ。町中ではゆっくり走る車でも、郊外に出ると時速100km以上のスピードでかっ飛ばす。(郊外での法定時速は最高110km/h~130km/h。日本とは違いスピード違反する車は少ない。)

人気のない荒野では交通量は少ないが、十分な距離を離さずに抜いて行く車が少なからずいる。対向車がいるわけでもないのに、なぜか自転車の近くを走ったりする。それも手を伸ばせば届きそうな距離を。
走行中はミラーで頻繁に(およそ20秒~30秒毎)後方確認しているものの、疲労で注意力が散漫になっていることもあるし、時々猛スピードで迫ってくる車もいたりして、事前に察知できないこともある。

ドライバーから見えやすくするにはどうしたらいいか。私が出した答えがハブダイナモ付きのホイールにして、日中でも前後のライトを常時点灯することだった。ほかには反射材付きの蛍光ベストの着用。

ハブダイナモとは、ハブに内蔵されたダイナモ(発電機)こと。ハブとは車輪の中心にある回転部分で、自転車では最も重要なパーツ。

実はハブダイナモが欲しい理由はほかにもある。夜間走行の時にできるだけ明るいライトが欲しいため、USBポートに出力してスマホやモバイルバッテリーを充電したいため。野宿と自炊で旅を続けていると、充電できる機会は圧倒的に少ない。天候不良が続いた前半は常に電気不足の状態だった。

ツーリング途中で出会ったニュージーランド人の自転車を見て猛烈に欲しくなった。
29インチMTB。フラットバーにエンドバーとDHバーを装着し、軽量のバイクパッキングスタイルで旅をしていた。その洗練された装備品から、経験豊富なベテランのようだった。

彼は暑い日中を避けて夜明け前に夜間走行することで、一日の走行距離を150kmまで伸ばしていた。走行距離が伸びることで、携帯する水を最大6Lまでとして、食料は軽量なフリーズドライとして荷物の大幅な軽量化をしていた。

夜間走行の安全を支える強力なヘッドライト。スマホで撮った写真を見せてもらうと、まるでオートバイのライトのように周囲を明るく照らしていた。

真ん中のUSBポートで日中走行しながらモバイルバッテリーの充電を行い、夜間は充電したモバイルバッテリーを繋いでライトを点灯させる。このライトはUSB出力ポートを備えた優れもの。

私の場合、毎日のように向かい風に吹かれて苦しんでいた時、風が弱くなる夜間に走行して距離を稼いでいた。当初は夜間走行を想定していなかったため、電池式の暗いライトで走ることになった。路面の状態が分かりづらいし、時々やって来る超大型トラックにハイビームで照らされて目の前が真っ白になったりもした。

野宿ばかりだと、スマホやデジカメ、モバイルバッテリーなどの電子機器を充電できる機会が限られる。立ち寄り先にコンセントがあれば充電し、外で休憩するときは、ソーラーパネルを広げて充電していた。荷物の出し入れに結構な手間が掛かった。そんな時にハブダイナモが欲しい。心の底から思ったのだった。

帰国してから彼が使っていたライトを調べてみると、Sine Waveというメーカーのcycle beaconというダイナモライトであることが分かった。値段は驚愕のおよそ4万円。
普段宿泊代はケチっても、装備品だけはケチらない私だが、4万円もする高級なヘッドライトはさすがに買う気が起きなかった。

 

ホイールの種類

完組ホイール

自転車店で販売されているホイールは、完組ホイールと手組みホイールの2種類ある。
現在の主流は完組ホイールで、構成部品のハブ・スポーク・リムが組み立てられて完成した状態。専用設計で軽量なところが一番の利点。ついでに財布も軽量化されるというおまけ付き。

ハブダイナモはかなりの走行抵抗があって、ロードバイク乗りから敬遠されていてまるで需要がない。そのためハブダイナモ付きの完組ホイールはほとんど出回っていないのが実情だ。

手組みホイール

昔ながらのお店でパーツから組み立てたホイール。好みや用途によってパーツを選べるのが大きな利点。ハブダイナモ付きのホイールが欲しい場合、自分で組める人以外は、自転車店に注文して組んで貰うことになる。自転車店の腕前がホイールの仕上がりに大きく影響するので、信頼できるお店で頼むようにする。

 

おっさんが希望するハブダイナモの仕様

クイックリリース式

ホイールの固定方法にスルーアクスル式とクイックリリース式に2種類あり。
取り付ける自転車(SURLYディスクトラッカー)がクイックリリース式のため、クイックリリース一択となる。

現在は剛性のあるスルーアクスル式に移行しつつあるが、着脱が容易で輪行しやすいクイックリリース式は捨てがたい存在だ。

センターロック式

ディスクブレーキのブレーキローターの固定方法は、センターロック式と6穴式の二種類あり。
シマノのハブダイナモでディスクブレーキ用はセンターロック式のみ。

オーストラリアで後輪のリムが割れた時に、リヤホイール一式を交換して6穴式のハブとなってしまっているので、そのうちリヤもセンターロック式に戻したい。

6穴式はホイールを付けたままの状態で、取り付けボルトが緩んでいるか確認できるところが良い。

出力3W

ハブダイナモで発電される電気は交流6V。出力は3w、2.4w、1.5wなどだいたい3種類がある。
前後ライトのほかにUSB充電器用の電源も確保したいので、最高出力の3wが欲しい。

 

以上の3つの条件を満たすハブダイナモは、SP社PL-8とシマノのDH-UR700-3Dの2つが候補に挙がった。

SP(Shutter Precision シャッタープレシジョン)PL-8

出力3W センターロック クイックリリース式

オーストラリアで出会った数名のサイクリストたちが付けていたものがSP社のハブダイナモだった。
SP(Shutter Precision)社は台湾のハブダイナモメーカーで、安価で品質が良く人気がある。

ベアリングはシールドベアリングでメンテナンスフリー。自転車屋さんによると、ベアリングを交換する際はホイールを解体する必要があるとのことだった。しかも、スポーク穴が36Hのタイプは日本では取り扱いなし。

 

shimano DH-UR700-3D

出力3W センターロック クイックリリース式

DEORE XT T8000 シリーズのハブダイナモ。ベアリングがカップアンドコーン式でメンテナンスが可能。スポーク穴36Hタイプもあり。

ただ、36Hだと選べるリムの種類が少なくて、出先でリム損傷などのトラブルに見舞われた場合に代替品の入手が難しくなる。

 

入手したハブダイナモ付きホイール

実家に来てしばらくすると、東京の自転車屋さんから荷物が届いた。
いつもお世話になっている自転車見聞店さんにお願いしてハブダイナモ付きのホイールを組んで貰ったのだ。

元世界一周サイクリストの店主が営むサーリー専門店。競技志向が強い業界内で、唯一と言っていいほどツーリング系にめっぽう強い。自分の好みと用途を伝えると、本人にぴったりの自転車を組んでくれる。

今回も店主のアドバイスをもとに海外でのツーリングを重視して、耐久性があり入手しやすいものを選んだ。今回の主役のハブダイナモは、日本メーカーのshimano DH-UR700-3D。

 

ホイールのサイズは26インチ。スポークはDT Champion 2.0mmで本数は32本

フレームサイズが46cmのディスクトラッカーには、27.5インチ(650B)のホイールも装着可能だが、身長165cmの私には26インチがベスト。一度試してみたい気もするが、まだ時期尚早。ヨーロッパに行くときは考えないでもない。

リムはAlexrimsという台湾のリムメーカーのDM18。ダブルウォールでハトメ付き
リム幅は24.4mmでバルブホールは仏式となっている。


メーカーサイトより

DM18 リム断面図 単位:mm

 

選んだハブダイナモはシマノのDH-UR700-3D

ベアリングが整備できるカップアンドコーン式だったのがシマノを選んだ理由。
シールドベアリングのメンテナンスフリーで耐久性もあるらしいSPにもかなり惹かれたが。

ハブダイナモをブレーキローター側から見る。

ローターの着脱が簡単なセンターロック式。

玉押しとロックナット用のスパナはともに17mm。

反対側のコネクタ側から見る。

コネクタはシマノ独自のE2端子と呼ばれるもの。
ほかにJ1・J2端子などもあって紛らわしいので注意したい。

コネクタを外したところ。電極2つが見える。

こちらがコネクタのキャップ。

角度を変えてもう一枚。

バルブ穴の拡張(仏式→米式)

リムのバルブ穴が仏式タイプなので、ドリルで穴を大きく広げて米式バルブに対応させる。
オーストラリアに出発する前に以前のリム(Alexrims DH-19 26″32H)も同様にバルブ穴を拡張している。

バルブが太い米式がおっさん好みなこともあるし、海外で換えのチューブを入手しやすくするため。

 

前回と同じように、バルブ穴は7.5mm→8.0mm→8.3mmと3段階にドリルで少しずつ穴を広げて行った。おっさんは心配性なもんで。

ドリルで穴あけ直後は、こうして穴の角にバリが出ている。息を吹きかけたり、リムを逆さにして振ったりして、内部からアルミの金属粉を出しておく。パンクの原因になるかもしれない。

ヤスリで丁寧に磨いてバリを取る。

塗装が剥がれたところは黒のペイントマーカーを塗っておく。

早速米式バルブのチューブを付けてみる。「うむ、満足の仕上がりだ。」などといつもの自己満足に浸る。前輪は米式バルブに交換することにした。

DIYは自己満足ためだけにすると言っても過言ではない。

 

タイヤの取り付け

チューブを交換するついでにリムテープも交換する。
近所のホームセンターで買ってきた26インチのママチャリ用。

こういう時にホイールサイズが26インチで良かったと思う。

リムテープを付けてみたところ。
幅広のテープでリムの内側全面を保護してくれる。バルブホールにも若干の余裕あり。

見た感じはチューブと同じゴムの素材に思える。捨てるチューブを使ってリムテープを自作してみようか。

タイヤはもとのシュワルベ マラソンプラス 26×1.75”から同じメーカーのマラソン26×2”に変更する。マラソンプラスと通常のマラソンとの違いは、内蔵されたタイヤパンク防止帯が5mmか3mmと、ブロックパターンの違いのみ。

2インチ幅のマラソンはオーストラリアツーリングで予備として持ってゆくつもりだったが、発展途上国でもないのに新品タイヤ2本持ってゆくのは過剰だと判断して止めにしたのだった。

止めにして正解だった。13,000km以上走って丸坊主になったが、まだタイヤパンク防止帯5mmが残されている。

26×2.0インチの表示

タイヤ幅が1.75インチから2.0インチにサイズアップすると、約6mm太くなる。
このあとの西日本ツーリングで違いを嫌というほど体感することになる。

26×2.0インチのマラソンタイヤの感想はまた今度詳しく説明しよう。

前輪にハブダイナモ付きのホイールを付けたところ。

試しにホイールを空転させてみると、結構な抵抗を感じる。これがハブダイナモの回転抵抗かと分かる。このあとライトを点けると、ますます重たくなることになる。

さて、どうなることやら。

 

ということで今回はこれにて終了。
このあとは前後ライトとドロヨケの装着をお届けする予定。